武昌那边打招呼的调门儿挺有意思。不吭“嗨”，不念“吃了冇”，开口便是：“去哪过早？”这一问，探的并非清晨那顿点心，而是这座城市深藏骨子里的生活派头。外地客子来汉游玩，除了逛网红地儿，必得尝遍“一个月不重样”的赶早风俗。
武昌的吃早圣地多得很，粮道街、大成路、户部巷……可今儿换种说法。不说“往哪儿吃”，倒说说“谁在做”；不谈“吃啥玩意儿”，来讲讲“为啥吃”。
真格儿的武昌，不在打卡单上，就在老街巷的烟火中。那一碗碗地道味里，封存着武昌人的脾气性子。
粮道街和胭脂路交叉口，那“熊太婆原汤水饺”的牌子看着平常，门口排队的人群可不会撒谎。
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这家店的根子扎得早。1935年开张。那年头，熊丽娟的太爷爷挑着担子满街走，一头是柴火锅，另一头是包好的水饺。到了六七十年代，水饺摊搬到了大成路，奶奶掌勺，街坊邻居都喊她“水饺婆婆”。2013年，第四代传人熊丽娟辞去工作，扛起了这门手艺。爷爷咽气前叮嘱：“做水饺的功夫不能扔。”她就凭着这句遗言，守到了今天。
如今，“熊太婆原汤水饺制作技艺”成了武昌区非遗项目，熊太婆水饺也挂了“中华老字号”牌子。四代人，近一百年，味道没变。
熊丽娟讲：“不少同龄人都惦记小时候吃的那个味儿，盼着在我这儿能寻得着。”
四代人的守护，守的既是一碗水饺，也是一座城的味觉传承。认准了道儿，就不拐弯——武昌人心头，有股子硬气。
老谦记的故事更带劲儿。1918年，创始人冯谦伯在武昌青龙巷开张。那道枯炒牛肉豆丝，用黄牛眉子肉配着绿豆大米弄的豆丝，外脆里嫩，成了武昌一绝。
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最叫绝的还数，毛泽东1921年在武汉干革命时，常去三道街的利群书社，离青龙巷不远的老谦记是他爱去的地方，对那盘牛肉枯炒豆丝一直挂念。建国后，在李先念等老领导扶持下，老谦记1958年在民主路重新开张。
2018年，老谦记枯炒豆丝制作技艺也进了武汉市非遗名录。
一碗豆丝，连起了一家祖店的百年路，更代表武昌这座城骨子里的赤子情怀。有些滋味天生就扛事儿，一代传一代，递的是手艺，更传的是血性。
粮道街和大成路以外，武昌还有条街坊们自家疼的过早街——紫阳街道水陆街。
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水陆街在武昌区紫阳街道，夹在复兴路和解放路中间，不过五百米长，藏在老房子堆里。这儿没网红吆喝，没打卡热潮，全是扎根几十年的老铺——明氏糊汤粉1979年开张，彭氏烧麦经营快四十年，阿斌豆皮和水陆街一起长大。老街坊吃了大半辈子，味儿始终没变，铺子还是那铺子，伙计还是那伙计。
阿斌三鲜豆皮是水陆街的“人气王”——老板颠勺像拉琴，裹着大块瘦肉、香菇的豆皮端上来时，糯米透亮，外皮酥香。彭氏烧麦铺小气足，老师傅擀皮像叠纸鹤，猪油拌糯米的馅儿搓成石榴状，端上来蒸得喷香。明氏糊汤粉开了四十多年，鲜鱼熬汤、手工扯粉，没“花里胡哨”，每样都是正经吃食。
在水陆街住了六十多年的解婆婆道：“这家烧麦吃了数十年，味儿一直没改过。”
一条不过五百米的小街，几十年不变的老味道。经得起时间磨的，才最靠谱——武昌人过日子，就得这个理儿。
从1935年街边叫卖的熊太婆，到1918年开张的老谦记；从水陆街扎根四十年的明氏糊汤粉，到粮道街那些“犟得很”的武昌人。
瞧，武昌人的本色，全熬在这些吃食里。
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守，是认准一道儿就不转的执着；
传，是把重担一茬茬接下的传承；
根，是耐得住岁月沉淀的从容。
有人说，读懂一座城得钻进它的菜园子。我想说，想弄懂武昌人，得坐在老街坊的小铺子里，瞧他们怎么保一个铺子、传一门手艺、扎一条根。
