中国人向来喜爱汤食，汤品与养生药膳相得益彰已有千年历史。热汤下肚，帮助脾胃消化，充分吸收食材营养，这便是深植于饮食中的养生理念。
昌邑滨海，海产资源丰富，蛤蜊、蟹子、虾虎、花生萝卜都是常见的汤料，而论及鲜美之最，唯有渤海湾的大蛤蜊，当地人称之为文蛤，古时名为车螯，一碗大蛤蜊咸汤，便是昌邑独有海畔风味。大蛤蜊属于瓣鳃纲帘蛤科贝类，双面呈三角形硬壳，外皮拥有斑斓纹路，壳内洁白光滑。蛤肉中富含维生素、无机盐及多种氨基酸，味道清鲜无腥，自古以来就是珍贵的海味食材。
早在两三千年前，先民就开始采集蚌蛤食用，《韩非子》中有 “上古之世，民食果菰蚌蛤” 的记载；梁元帝萧绎赞颂其 “味美盖万食”，称车螯的鲜美超越所有食材；隋炀帝喜食蛤蜊，唐代起文蛤被列为贡品，宋仁宗时一枚文蛤价值可达千钱。
杨万里、王安石、欧阳修、梅尧臣等宋代文人纷纷为车螯赋诗赞美鲜美，明末清初陈维崧创作《青玉案》咏叹油车螯，清代曹寅、《清稗类钞》也详细记载了干鲜车螯的烹饪方法，无论是鲜食、干制、腌渍、煎酿，都保持着天下第一鲜的称号。
古人对大蛤蜊更赋予了浪漫色彩，《左传》早有 “鱼盐蜃蛤” 的记载，蜃指的就是大蛤蜊。古代人无法解释海市蜃楼的形成，认为蜃是大蛤蜊，能吐气变化成亭台楼阁，立冬三候中有 “雉入大水为蜃”，因蛤壳纹理毛色像野鸡，便产生了雉鸟入冬化蜃的传说，沈括在《梦溪笔谈》中对这种说法表示怀疑，但也从侧面证明古时蜃蛤说法流传广泛。
除了作为盘中佳肴，大蛤蜊还是一味良药，《神农本草经》《本草纲目》《伤寒论》均有记载，蛤肉能够滋润五脏、止烦渴、解酒毒、消痈肿；蛤壳煅烧后可以清热化痰、软坚散结，现代研究还发现蛤素能够抑制肿瘤生长，一种蛤蜊兼具食用与药用价值，堪称滨海灵物。
昌北地处潍河入海口，渤海湾浅海沙泥底水质咸淡交汇，是大蛤蜊的理想栖息地。查阅 1986 版《昌邑县志》，上世纪七八十年代柳疃、东冢、下营、青乡等乡镇纷纷设立养贝场，1974 年柳疃公社首养 8.7 万公斤，此后逐年扩大养殖规模，滩涂上到处可见百姓采蛤、养蛤的场景。
旧时乡间集市，常能见到半斤重的巨型大蛤蜊，赶集买回后放在水缸阴凉处，可以新鲜存放数日，如今这类大个蛤蜊已不多见，只留在老一辈人记忆中沉甸甸的鲜美。
挑选大蛤蜊有特定技巧，普通蛤蜊轻触即闭壳，而大蛤蜊壳厚坚固，很少张口，购买时要选择壳身紧闭的，两两轻敲，声音清脆即为上品。
与别处蛤蜊用清水煮制不同，昌邑做大蛤蜊咸汤有世代相传的古法，元代倪瓒《云林堂饮食制度集》中记载 “生擘开，留浆别器中”，与本地做法一脉相承，可见这份烹鲜之道跨越百年未曾改变。
大蛤蜊壳厚坚实，无法整只下锅，需用刀劈开，小心保留壳内原汁，再剔出完整蛤肉，刮净泥沙并清洗干净。
灶上先烧清水，将劈开的蛤壳入锅煮片刻，滤出煮壳原汤，这是整碗汤鲜味的关键。另起热锅，少许底油，葱姜爆香，喜好荤腥的可加少许肉丝翻炒出香，倒入沉淀干净的蛤壳原汤，调味煮沸，再倒入蛤肉与保留的蛤原汁，再次滚沸。
取面粉调稀面芊缓缓淋入汤中，搅动至汤汁绵润，接着淋入打散的蛋液，很快浮起嫩黄蛋花，关火前撒一把切碎的鲜韭菜末，青绿点缀奶白浓汤，鲜香瞬间充盈整个屋子。
一碗汤端上桌，汤色温润浓稠，蛤肉莹白软嫩，蛋花轻盈，韭菜提香。
品尝时首先感受到的是纯粹清冽的海鲜鲜味，不腥不齁，面芊中和了海水的咸润，暖汤滑入肠胃，解乏开胃，适合所有年龄层。
每逢农忙归家、渔家出海归来，或是有亲友小聚，昌邑人家的餐桌上总少不了这锅咸汤，蛤蜊的山海本味，融入人间烟火气。
从先秦先民开始采食，到帝王文人盛赞，从古籍药书记载，到昌邑滩涂养殖，大蛤蜊承载着数千年的海畔文脉。
一锅朴素的大蛤蜊咸汤，没有繁复调料，只依赖渤海馈赠的鲜美，藏着古人的食养智慧，也蕴含着昌邑人深植心底的故土味道。汤沸鲜香升起，一口入喉，仿佛品尝到整片渤海湾的温柔，也是代代相传、未曾褪色的家乡滋味。
