1930年6月18日，萝春阁茶楼在浙江路宁波路口开门营业，楼下门面同时开设了一家生煎店。抗战胜利后，萝春阁茶楼已歇业，但浙江路462号这处门面依旧生意繁忙，售卖的仍是萝春阁的生煎馒头。
从油氽馒头到生煎馒头
生煎馒头的诞生时间难以考证，不过民初时已存在。1918年《神州日报》刊登两首《西江月》，分别吟咏“生煎馒头”与“蟹黄烧饼”（即后来所称的蟹壳黄），虽是游戏笔墨，但写生煎的一首颇具风趣：
包裹烂糟猪肉，更添嫩绿葱皮，贴锅硬煎似花儿。
做饭难言饱腹，配茶略作充饥，街头虽无佳品，午后清晨也可吃。
这首诗发表在“怪话”栏，风格与清末竹枝词书写时尚的笔调相近，足见生煎馒头在当时的新潮与流行。诗中所述生煎开口向上、平底锅油煎、街头售卖且作为点心食用的特点，与今日生煎毫无二致。当时上海人习惯将所有发酵面食称为馒头，北方包子如此，早期西式面包也称“外国馒头”（但广东包子例外）。不过清末更流行的反而是油氽馒头。福州路上的四如春点心店就有一款招牌油氽馒头，将小肉包蒸熟后放凉再油炸金黄，是苏州上海一带的常见点心。1911年《上海著名食品歌》中亦提“油氽须吃四如春”。更早的光绪年间，慈溪人辰桥游历上海后写成的《申江百咏》中一首描述城隍庙附近买早点的情形：
清晨早起欲开樽，处处红楼尚闭门。试问点饥何所好，紧膏包子肉馄饨。
附带注释引用同时期邹弢的笔记“寓沪者清晨皆吃点心，其物以紧膏包子、绉纱馄饨为最。余以馄饨平平，紧膏包子在邑庙侧，买者真独得之秘”。看来两人见解一致。“紧膏”即紧酵（吴语中“膏”与“酵”同音），指比普通馒头用酵母更少，紧酵馒头即油氽馒头。我推测生煎馒头很可能受油氽馒头启发，区别在于后者需蒸熟再油煎，前者则是生坯直接下锅，因此得名，可视为一种创新。
从上述《西江月》及当时人描述可见，生煎馒头这种街头小吃的用料并不讲究，些人觉得不卫生而不屑，但混合麦香、肉香、热气的平民食品迅速风靡上海，“馨烈可人”，到1920年代已成为上海最普及的街头点心。
这一时期的生煎摊只是个简单的“摊”，多设于居民区附近或弄堂口，或附设于老虎灶，以供应早点为主；另一种则设于繁华商业区，特别是茶楼门口，营业时间也较晚。传统茶楼向来只卖茶而无茶点，故允许小贩穿梭叫卖，客人也可让伙计代购。后来有些茶楼允许生煎摊设于门口，或把一楼门面租给生煎摊，二三十年代的上海商业区，茶楼与生煎摊已是常见组合，普遍观念认为茶楼能吃到的点心仅限于生煎馒头。
像生煎馒头这样的大众点心拥有真正品牌，是从萝春阁开始的。
萝春阁的生煎与“馒头大王”唐妙泉
1930年6月18日，萝春阁茶楼在浙江路283号（1933年后门牌改为462号）开张，开业时楼下即开始售卖生煎。关于萝春阁生煎流传着个广为流传的故事：浙江路宁波路口的萝春阁茶楼是黄楚九晚年力作。他每日清晨路过附近生煎摊，见生意兴隆且味道正宗。某日发现摊主因店家偷工减料愤而离岗，黄楚九便将师傅邀至萝春阁。为确保品质，他还时常派佣人去买生煎品尝水准。
这个故事有德才兼备的师傅与慧眼老板，有宾主相得，有传统商业伦理，唯独一点——故事并不可信，且成型时间不会太早。
萝春阁茶楼开设至关闭的经过我在前文已有详述，它是黄楚九
