2025年12月，蜜雪冰城在洛杉矶好莱坞星光大道开设了美国首店，紧接着又进驻了纽约时代广场。
为了迎合美国市场的口味，蜜雪冰城特意推出了全球独有的“超级甜”选项，提供120%、150%、200%三档甜度，这些甜度标准远远高于国内常规的糖度。
不过，美国消费者反馈出来的感受却出乎意料，“不是很甜”、“味道偏淡”，甚至有人在社交平台上质疑是不是“忘了加糖”。这并非是蜜雪冰城的产品有问题，而是中美两国的糖度标准真的存在很大的不同。
根据成都商报的报道，蜜雪冰城在国内全糖含量大约是30克，如果200%甜度翻倍的话，那么糖含量大约在40至60克之间；而美国本土奶茶店的“正常糖”标准大约是60克起步。简单来说，蜜雪冰城的200%甜度，在美国市场上其实还只是刚刚达到及格线。
这种现象背后，其实反映了美国消费者味觉偏好被长期塑造的历史。美国人的嗜甜并不是天生的，而是一个长达半个多世纪、由资本推动、政策配合的味觉改造过程。
故事要从上世纪50年代说起，战后美国经济进入繁荣期，民众的饮食结构迅速西化，心脏病大规模爆发。1955年，前总统艾森豪威尔突发心脏病，让全社会开始高度关注饮食与健康的关系。
当时科学界分成两派：一派认为过量摄入糖是导致心血管疾病的主要因素，另一派则把矛头指向了动物脂肪和饱和脂肪。
就在科学界的争论还没有结果的时候，美国最大的制糖企业联合起来成立了糖业研究基金会。为了让市场份额不被侵蚀，该基金会向哈佛大学公共卫生学院的科学家提供了大量的资金，委托他们发表对糖业有利的科学综述。
1967年，三位哈佛科学家在权威期刊《新英格兰医学杂志》上发表了一篇综述，系统地削弱了糖与心脏病之间的关联，还将饱和脂肪指认为心血管疾病的主要元凶。
其中一位科学家D·马克·赫格斯特后来升任了美国农业部营养部门的负责人，亲自参与了1977年美国第一份联邦膳食指南《美国膳食目标》以及1980年首版《美国居民膳食指南》的起草，把“脂肪有害、糖相对安全”的观点正式写入了国家膳食政策。
这件事在2016年被《美国医学会期刊：内科学》揭露，成为了科学史上一个著名的“资本干预科研”的丑闻。
有了政府膳食指南的支持，美国食品工业开始了一场大规模的“脱脂运动”。但是脂肪被去除后，食品的口感大幅下降，厂商只能通过添加糖来改善风味。因为蔗糖成本较高，食品工业迫切需要寻找更便宜的甜味替代品。
1967年，高果糖玉米糖浆在美国实现了商业化生产。这种以玉米淀粉为原料制成的甜味剂甜度比蔗糖高，保质期更长，而且成本只有蔗糖的几分之一。
恰好在当时美国玉米产量过剩，政府还给了玉米种植高额的补贴，大量廉价的玉米涌入市场，食品工业迅速转向了高果糖玉米糖浆。
从碳酸饮料、果汁到面包、调味酱，甚至咸味肉制品，高果糖玉米糖浆无处不在。1984年，可口可乐和百事可乐相继将美国市场产品的蔗糖配方全面替换为了高果糖玉米糖浆。
这种工业甜味剂无孔不入地渗透到了美国人的日常饮食中，人均添加糖摄入量长期维持在较高的水平。据美国农业部数据，美国成年人日均添加糖摄入量大约是77克，而另一份口径统计数据显示达到了94克。
而据《中国城市居民糖摄入水平及其风险评估》报告，中国城市居民日均添加糖摄入量大约是9.1克，两国之间的差距达到了8到10倍。
长期过量摄入工业甜味剂，从生理的角度改变了美国消费者的味觉阈值，使得常规甜度的饮品在他们看来“味道寡淡”。蜜雪冰城200%的甜度在美国消费者口中“不够甜”，正是这一味觉重塑的结果。
在美国街头，体态肥胖者的比例远高于世界上多数国家。
但是肥胖在美国表现出了明显的阶层特征：华尔街精英和硅谷科技公司高管普遍身材较为匀称，他们在饮食上更倾向于有机蔬菜、草饲牛肉和低糖食品；而低收入群体则更多地依赖廉价的、高热量的食品来维生。
这并不是偶然现象，2美元一大桶的含糖碳酸饮料，价格低廉且随处可得，能够快速提供大量的热量。高浓度的糖分进入人体后会迅速刺激多巴胺分泌，带来短暂的愉悦感。
